ФОТОЛИКБЕЗ

[Lomus]

Уважаемые форумчане, форумчанки и форумчата! Как говорил Хазанов:"Не могу молчать - тиграм мяса не докладывают!" Не обижайтесь, но на подавляющее большинство ваших фоток без слёз смотреть нельзя. Вы же не угощаете своих друзей сырой картошкой и тухлым мясом? А сырыми и тухлыми фотками почему-то угощаете. Да ещё и слово какое-то обидное - фотки. Посему решил затронуть эту тему и, с общей помощью, помочь вам хоть немного научиться делать не фотки, а фотографии. Я далеко не самый крутой спец в этом, но снимаю уже 37 лет и немного кое-чего знаю. Художественной части пока касаться не буду, а вот с технической начнём.

И начнём с самого главного.

К сожалению, цифровые камеры ещё далеки от совершенства, поэтому, после покупки фотоаппарата, установите на свой комп хоть какой-нибудь графический редактор, пусть для начала самый простой, достаточный для регулировки уровней, резкости, насыщенности, размытия и цветового баланса. Вы можете совершенно не обрабатывать снимки для "внутреннего потребления", но для "на показ" обработка обязательна. Для неопределившихся в выборе редактора могу посоветовать Photoshop любую версию от 6-й и выше, не из-за того, что лучше шопы зверя нет, а из-за обилия литературы по нему, так как без книжки разобраться будет нелегко.

Продолжение будет.

[Lomus]

Чтобы с вами такого не случилось

Ну-с, продолжим.

Настройки монитора.

для работы с фотографиями монитор необходимо настроить. Геометрию по Nokia Test, цвет по Adobe Gamma. Если есть возможность позаимствовать у кого-нибудь колориметр - вообще идеальный вариант. Если монитор позволяет, цветовую температуру выставить 6500, если нет - ближайшее значение. Разрешение - максимально возможное для комфортной работы (у меня на 19" 1280х960).

Для удобства работы порекомендую графический планшет, самый простой и самый маленький, рабочей площади должно хватать для работы кистью руки без перемещения самой руки. Сначала вроде неудобно, но после привыкания мыша можно спрятать.

Настройки фотоаппарата.

Контраст, резкость, насыщенность в 0. Разрешение максимальное без сжатия. Если камера допускает - RAW. Испортить снимки всегда успеете, а лучше сделать из зарезаного, сжатого и зашарпленого не получится. Лучше не пожалейте немного денег на дополнительную карту. Автонастройку ISO отключить, вручную установить значение для ЦМ 100, для ЦЗ 200, выше можно, если никак больше не снять, но не забывайте после переключится обратно. Чем выше ISO, тем выше шумы. Встроенную пыху в ручной режим с коррецией красных глаз.

Дальше будет.

[Bond]

Пуск, настройка, панель управления, Adobe Gamma (если установлен фотошоп)

[e_man]

что-то я стал играться с Адоб гамма - такая у меня лажа получается

моник Samsung 970P

если не трудно - пару слов о настройке. коломёр взять негде ((

[JohnD]

Тема конечно нужная и интересная, но на мой сугубо личный взгляд, начинать ее надо как раз с основ композиции, света, и основных правил. Даже технически хорошо выполненная фотография, но без хорошего сюжета и хорошей композиции или свето-теневого рисунка не прокатит, не зацепит фотка ничем.

Она может быть со звенящей резкостью, или в софт фокусе, но зависит то все от задумки и от того, что хотел автор сказать конкретным снимком. Я считаю, что в основе фотографии лежит именно художественность, идея и сюжет. Не зря фотография переводится, как светопись, а не мегапись или резкопись, или цветопопись )))

Моник настроить можно, но только в инете не настроишь мониторы у всех ))) А у большинства, стоят настройки "по умолчанию". Это важно для печати, но ..., при оптической печати, тоже не понятно, как настраивать, машины-то настраиваются без вашего участия. Если печатать на струйном принтере, то тут я вообще считаю это баловством.

Но это чисто мое мнение, а как известно, сколько людей, столько и мнений.

[Bond]

Вот достаточно наглядный пример калибровки монитора с помощью Adobe Gamma.

Изменено 20 марта, 2007 пользователем Bond

[Lomus]

Bond, спасибо за поддержку.

Уважаемый JohnD, к моему большому сожалению, для охвата художественной стороны фотографии мне придётся бросить работу и сутками напролёт сидеть на форуме хотя бы для краткого пересказа даже имеющейся у меня литературы. Поэтому, моя цель на данный момент - научить хоть нескольких человек технике съёмки.

Едем дальше.

Во многих моделях камер есть установка на дисплее сетки золотого сечения, если на вашей есть - установите, как минимум избавитесь от заваленного горизонта.

Установите режим "мгновенный просмотр+гистограмма". Учитесь снимать с ГГ, полезнейшая штука.

В связи с тем, что цифра программно настроена на проработку светов, можете смело установить, если есть, экспокоррекцию +0,5, света не провалятся, а тени немного вытянутся.

[Lomus]

И, наконец, самое вкусное - съёмка.

Снимайте, снимайте и снимайте, помните - на цифре текущих расходов нет, поэтому снимайте. Но снимайте с умом, сначала представьте, что вы хотите снять, снимайте несколько дублей одного сюжета, меняйте место и ракурс, обращайте внимание на фон, освещение и окружение. Посде съёмки не откладывайте обработку на потом, сразу по свежей памяти перекиньте снимки в комп, просмотрите и проанализируйте - то ли у вас получилось, что вы хотели, если не то - подумайте, почему не то. Если будете снимать и думать - через 2-3 тыс снимков будете знать, что вы хотите снять, через 10-15 тыс будете знать, что получится ещё до нажатия на кнопку спуска а это уже признак мастерства.

Не мельчите, снимайте так, чтобы сюжетно-важный объект занимал не менее 2/3 площади кадра и располагался по линиям золотого сечения.

При съёмке предварительно скадрируйтесь, резкость наводите на сюжетно-важный объект, зафиксируйте её и скадрируйтесь окончательно. При съёмке людей резкость наводите на глаза, если глаза нерезкие - это уже не фотография, а фотка.

Старайтесь напечатать хотя бы наиболее понравившиеся фотографии, удачный бумажный снимок смотрится гораздо выигрышнее, чем на мониторе. Не печатайте открытки 10х15, минимальный размер для лучшего восприятия 15х20, оптимальный, для просмотра в руках, 20х30.

Если процесс фотографирования вас заинтересовал - купите хотя бы одно пособие для начинающих, так вы избежите многих ошибок.

Не стесняйтесь копировать стили и сюжеты известных мастеров да и просто понравившиеся, при сравнении вы легче обнаружите свои ошибки.

[Lomus]

Наступает лето, ярко светит солнце - вспышка "в лоб" здесь не только допустима, а необходима. Выставьте режим высокоскоростной синхронизации, если он есть, принудительно включайте вспышку, так вы избежите глубоких теней под глазами, носом и подбородком. Если режима HS в вашей камере нет, попробуйте просто включить пыху в ручном режиме, некоторые модели допускают работу пыхи и при ярком свете.

Так же полезен поляризационный фильтр, помимо своей основной функции он может исполнять роль 2Х нейтрального фильтра.

При съёмке в горах не обойтись без UV фильтра, иначе у вас все горы будут в мутной дымке, что не красит фотографию. На зеркалках его можно вообще не снимать и использовать в качестве защитного, лучше испачкать или поцарапать фильтр, чем переднюю линзу.

В солнечные дни не снимайте без бленды, "зайца" можно сразу не заметить, а дома будет уже поздно.

[Lomus]

Во многих камерах есть функция "Автобрекетинг" - весьма полезная для съёмок в сложных условиях освещённости. Камера делает 3 (редкие модели 5) кадров с заранее установленным интервалом экспозиции - с отрицательной экспокоррекцией, без коррекции и с положительной. Чаще всего применяется при пейзажной или интерьерной съёмке, хотя не исключено применение и в других случаях. Пользуйтесь этой функцией, если сомневаетесь, что автоматика правильно оценит экспозицию. При грамотном пользовании, из 3-х - 5-ти снимков в шопе можно получить великолепный результат при даже самых неблагоприятных условиях освещённости при съёмке. Но пользоваться лучше со штативом или, хотя бы, с хорошим упором.

Изменено 3 апреля, 2007 пользователем Lomus

[Lomus]

Баланс белого - важнейший фактор правильной цветопередачи. Старайтесь реже пользоваться автоББ, всегда выставляйте предустановки, а ещё лучше - ручной режим, особенно в камерах, не поддерживающих RAW. Вы никогда не сможете откорректировать ББ в JPEG без искажения цветопередачи.

Если вам понадобилось быстро сделать снимок или серию снимков, а ББ выставить некогда - не переживайте. Снимайте в RAW, после окончания съёмки снимите белый лист бумаги при том же освещении и настройках. В любом RAW-конвертере установите пакетную обработку, тыкните пипеткой ББ в снятый белый лист и всё, ваши снимки в лучшем виде. К сожалению, такой фокус с JPEG не пройдёт. Но, всё-таки, старайтесь установить ББ до съёмки.

[Foma]

Книги и статьи по современной и не очень фотографии

[Lomus]

Молодец, Foma, Ли Фроста рекомендую, а Дэн Маргулис вообще всемирно признанный авторитет в шопе, жаль только , что бумажные книги почти никто не изучает, а уж электронные и подавно. А ведь скольких ошибок можно избежать, внимательно прочитав 1-2 книги, желательно с камерой в руках и воспроизводя написанное в натуре, тем более с цифрой, когда результат налицо.

Изменено 8 апреля, 2007 пользователем Lomus

[Lomus]

Теперь рассмотрим несколько наиболее популярных жанров в фотографии. Научить снимать я, к сожалению, не смогу, но помогу вам избежать хотя бы самых грубых ошибок, что сделает ваш снимок более "смотрибельным". Независимо от жанра все снимки компонуются по правилу 2/3.

Портрет.

Основные типы портретов с минимальными фокусными расстояниями для их съёмки: ростовой - 50 мм, поколенный и поясной - 70 мм, погрудный - 85 мм. Это минимальные ФР, не дающие искажений, больше - лучше.

Категорически не допускается обрезка ног по щиколотки и по икры, обрезка рук по кисти, обращайте внимание на эти моменты при съёмке.

Поколенный портрет более подходит для сидящих фигур, нежели для стоящих, но как раз в нём чаще всего режут руки.

Самое невыгодное размещение снимаемого - строго фас, самое оптимальное - 3/4.

Резкость наводится строго по глазам.

Диафрагма открыта от 2,8 и шире, осторожно, многие объёктивы заметно мылят на крайних диафрагмах, проверьте свой (свои), если мылят - прикройте дырку на одну ступень.

Обращайте внимание на задний план при съёмке в интерьере и, особенно, на улице. Типичная ошибка - растущие из головы посторонние предметы (деревья, столбы и т.п.).

Никогда не размещайте камеру выше уровня глаз портретируемого, лучше всего располагать её на уровне груди.

Если ваша камера имеет "горячий башмак" или синхроконтакт, обязательно купите вспышку, желательно с головой, поворачивающейся хотя бы в одной плоскости, а лучше в двух. Вы сразу увидите разительное улучшение ваших снимков. При съёмке в интерьере пыха "в лоб" это как пёрнуть на званом ужине. Либо в потолок или в стену, либо софтбокс на пыху, либо отказаться от неё. Единственно разрешённый и даже рекомендуемый случай - съёмка на улице в солнечный день для подсветки теней. Если денег не жалко, купите на пыху отражатель, если жалко (мне жалко) - сделайте самодельный "лопух", дорогие пыхи комплектуются лопушком.

Вопросы освещения рассматривать не буду - долго, сложно и примеров готовых нет, если интересно освоить съёмку портрета на высоком уровне - читайте литературу.

[Lomus]

Да, забыл написать, при съёмке портрета, снятого не в фас, оставляйте больше свободного пространства со стороны, в которую повёрнута голова портретируемого, соотношение опять же примерно 2/3.

[Lomus]

Едем дальше.

Пейзаж.

Жанр не для лежебок и лентяев. Наилучшее время съёмки - утро и вечер, когда солнце стоит не выше 30 градусов над горизонтом, освещение ещё мягкое, а тени длинные. Раннее туманное утро - 90% возможность снять шедевр.

Снимать с зажатой диафрагмой для максимальной ГРИП, поэтому штатив желателен, иначе из-за длинных выдержек будет шевелёнка. Для хорошего снимка необходимо:

1. Дорожки, тропинки, ручьи и т.п. должны пересекать кадр по диагонали, пересекающие кадр под прямыми углами просто разваливают его на две части.

2. Передний план. На нём должны присутствовать какие-либо предметы - ветки, камни, растения, брёвна и т.п., если снимается водоём - край берега.

3. Горизонт по правилу 2/3.

4. Любые одиноко стоящие объекты - по правилу 2/3.

5. Стволы с обрезаными кронами отдельно стоящих деревьев по краям кадра не есть хорошо, нужно постараться так скадрировать, чтобы они вошли в кадр целиком, либо без них. А вот ветки без стволов по краям кадра либо нависающие сверху смотрятся гораздо симпатичнее.

6. Трубы, столбы, провода и прочие инородные предметы тоже очень портят кадр.

7. Быстро текущая вода снимается с выдержками не короче 1/30, чем длиннее - тем лучше, чтобы не получалось стекло. Если кто не знает - выдержка 1\30 или 30 больше (длиннее) 1/500 или 500 (на разных камерах по разному обозначают), диафрагма 2,8 больше (шире) 5,6.

[Lomus]

Городской и индустриальный пейзаж.

Золотое дно для фотографа. Практически никаких ограничений, снимай что угодно, как угодно и где угодно! Особенно выигрышно смотрятся сооружения и их фрагменты, снятые с необычного ракурса. Попробуйте снять что-то в рост, лёжа и забравшись на возвышение, прямо и под разными углами и сравните потом снимки. Попробуйте различные режимы камеры и различную постобработку - ч/б, сепию, постер, стилизацию и т.д и т.п. Из обычного убогого сарая можно сделать произведение искусства, правда, поработав головой и руками. На таких снимках легко оттачивается мастерство владения камерой, вы быстро к ней привыкнете и запомните все её особенности. И, самое главное, сарай вас не спросит, "почему у меня морда красная и морщины видно" и непонравившиеся фотографии не порвёт.

[Overmind]

Молодец Lomus. Отличная тема, так держать!

[Rommm]

Извините, я немного добавлю к пункту 1:

1. Дорожки, тропинки, ручьи и т.п. должны пересекать кадр по диагонали, пересекающие кадр под прямыми углами просто разваливают его на две части.

Тут важно помнить, что для большинства людей естественно смотреть сначала в левый верхний угол изображения, соскальзывая взглядом в правый нижний. Здесь важное правило — левой руки.

Полоса из левого верхнего угла в правый нижний — это так называемая «проходная зона». Все, что в ней расположено, имеет второстепенное значение, и, кроме того, есть четко выраженная направленность движения сверху вниз. Соответственно, то, что расположено в правом верхнем и левом нижнем углах кадра, имеет существенно больший смысловой вес для зрителя. В соответствии с правилом левой руки, если нужно выделить на фотографии, к примеру, дорогу, то ее лучше пустить из левого нижнего угла в правый верхний. Таким образом, на пути естественного движения, слева направо, взгляд будет «спотыкаться» о границы дороги. Но стоит «отзеркалить» фотографию, и дорога просто потеряется на снимке, глаз не воспримет ее как важный элемент, он будет соскальзывать по ней.

[Lomus]

Извините, я немного добавлю к пункту 1:

Все желающие могут добавлять по всем пунктам, это не авторская страничка.

[КаранДашик]

А спросить можно?!

Снимать с зажатой диафрагмой для максимальной ГРИП, поэтому штатив желателен, иначе из-за длинных выдержек будет шевелёнка.

У цифровика вообще есть диафрагма и выдержка? Что-то я лазила-лазила по меню - ничего не нашла...

(Следующим вопросом, думаю, вообще Вас убью) На ночное небо зачем нужна выдержка я понимаю, а зачем она пейзажу?

И еще: почему Вы сказали, что снимки для всеобщего обозрения, обязательно надо редактировать? Разве это не придает фотографии некоторую ненатуральность?

И еще: продолжение уроков будет?

[nikON]

А спросить можно?!

1) У цифровика вообще есть диафрагма и выдержка? Что-то я лазила-лазила по меню - ничего не нашла...

2) (Следующим вопросом, думаю, вообще Вас убью) На ночное небо зачем нужна выдержка я понимаю, а зачем она пейзажу?

3) И еще: почему Вы сказали, что снимки для всеобщего обозрения, обязательно надо редактировать? Разве это не придает фотографии некоторую ненатуральность?

И еще: продолжение уроков будет?

попробую ответить за многоуважаемого Ломуса...

1) Это всё равно, что спросить: "А у представителей других рассовых принадлежностей есть верхние и нижние конечности?".

Для начала лучше ознакомиться с устройством фотокамер. Хотя бы здесь

Объясню вкратце: диафрагма - это так сказать отверстие в объективе, через которое проходит отражённый от объекта съёмки свет и рисует его изображение на фотоматериале (плёнке). В случае цифровых фотокамер, вместо плёнки это цифровая матрица (от куда и название аппарата).

Выдержка - это время на которое открываются шторки фотокамеры и на фотоматериал попадает свет.

Диафрагма открыта всегда, а шторки открываются только во время нажатия вами на спусковую кнопку затвора.

От сюда ясно, что оба эти термина присущи как негативным, так и цифровым фотоустройствам

2) Это всё равно, что спросить: "Зачем руки негру?"

Ответ можно почерпнуть из пункта 1

3) Даже на обычном кадре мы не сможем увидеть объект (например, пейзаж) в точности таким, какой он есть на самом деле: Устройство объектива не идеально, и изображение в любом случае будет искажено хотябы на нанометр; при съёмке движущихся объектов (например воды) они будут несколько смазаны, особенно при длительной выдержке; цифровая матрица не передаст в полной мере все краски цветовой гаммы окружающего мира... и т.п... © Thorn

Тоесть уже сам кадр "ненатурален", по природе своей. Т.к. это кадр.

Это выбор каждого, но лично я допускаю последующее редактирование изображения.

Надеюсь, я ответил хотя бы немного.

Изменено 11 июля, 2007 пользователем nikON

[Nikolas]

2) Это всё равно, что спросить: "Зачем руки негру?"

Ответ можно почерпнуть из пункта 1

Может я ошибаюсь, но вероятно большая выдержка для сьемки пейзажей нужна потому, что желательно выставлять маленькую диафрагму, чтобы обьекты не в фокусе были более четкие. Потомучто при большом отверстии диафрагмы четкими выходят только обьекты в фокусе, а чем меньше диафрагма (в разумных пределах естественно), тем более повышается резкость обьектов, которые не в фокусе. Маленькая диафрагма, а значит и повышается выдержка, и нужен штатив.

А по поводу первого, возможно просто на фотике нет настроек диафрагмы и выдержки, если это какая-нить цифромыльница, там все работает на автомате.

[nikON]

совершенно верно.

Извиняюсь

[Lomus]

У большинства ЦМ, как и у всех ЦЗ, есть режим, обозначаемый PASM, войдя в который, можно выбрать приоритет выдержки T или Tv, диафрагмы A или Av, ручной M. Я отдаю предпочтение приоритету диафрагмы, т.к. мне более важна контроллируемая ГРИП, с пыхой - только М. У всех ЦМ ГРИП и на больших дырках приличная, а уж на зажатых - практически покрывает весь кадр.

Ещё хочу посоветовать начинающим фотографам купить хотя бы одну книжку по основам фотографии, очень полезно.

По поводу редактирования: ББ, шарп и кадрирование придадут вашему снимку законченость, не обязательно полдня фотошопить снимок, изменяя его до неузнаваемости. За необработаный крупноплановый женский портрет вообще можно по репе получить от модели.

Изменено 11 июля, 2007 пользователем Lomus